“时尚疯人院”目录存档

『九月刊』围观“女魔头”

2010年01月12日，星期二

wintour

一部《穿Prada的女魔头》（The Devil Wears Prada）的电影瞬间把Vogue主编Anna Wintour推向了风高浪尖，由此，这位时尚女魔头成为了全世界小白领碎碎念的女魔头。而国内时尚杂志那些隐蔽在刊首语边上的女魔头也争相浮出水面，从秋裤事件到快女看点，主编们俨然化身为杂志最响当当的品牌形象，依傍在明星、模特、设计师的点点星光中。

《女魔头》这本小说记得是译林出版的，因为在04年底时候他们做过一本别刊，不过书正式出版是05年的事了。那时我的状况和书中Andy差不多，都处在毕业第一年庸碌的煎熬期，整本书对于初入职场的憋屈菜鸟来说相当泄愤，尽管Lauren Weisberger这位当年的小助理遭遇了不少时尚界的声讨，不过作为同命相连的年轻人，我不由为最后的结尾拍手叫好，其实那时我做的还我曾经喜欢的工作，更何况误打误撞走进时尚领域的理想主义女青年原本的志向是《纽约客》。

对电影改编出来留给书迷的基本只有“失望”二字，一个典型的灰姑娘变身的好莱坞故事，精致的打扮完全掩饰了主角原本的个性，最可气的是小说中那个让人神魂颠倒的男作家被中年猥琐男取而代之，而RP大爆发的结局也篡改成老套温吞的人生顿悟。从另一个角度说，鉴于女魔头的雄厚势力，好莱坞也不愿冒天下之大不韪去挑战其的地位。倒是Anna本人表现得相当豁达，首映式那天还特意穿着件Prada前去捧场。

扯了一堆再绕回《九月刊》（The September Issue），大概是满足了我等八卦爱好者的偷窥欲，这部小制作的纪录片出乎意料地收获450万美元的票房。如果你是时装控，那这部片子并不适合推荐你，实际上Vogue编辑们远远不像电影中那么光鲜亮丽，更多是被细碎繁复的工作。对那些向往时尚杂志的新鲜人，或许会有些启发，只不过现实大过梦想，很多时候我们只能像创意总监Grace Coddington（年轻时真是如梦似幻的美人啊）那样面对主编独裁的行事方式无奈叹息，终归是共处20多年的朋友，很多东西只能在憋在肚里五味杂陈。Wintour倒没有想象中那般魔头架势，她话语轻柔，行走轻盈，偶尔还会讲个冷笑话。和生活中那些脚踩三寸高跟鞋、嗓子永远提高八度的所谓魔头要来得“温婉”许多，当然，你也可以看出她不动声色之下的深厚城府，很多时候她选择一言不发，不过那冰冷得能射穿你的眼神已经明白无误彰显了她的看法。

2007年9月号的杂志是Vogue有史以来最厚实的一本了，不过里面有1/5的内容已经算是不错了。美英法的Vogue我都看过点，英国Vogue实用亲民，法国Vogue有独创性，而美版的Vogue无疑是最商业最平庸的一本，一面面的广告已经足够让人晕眩（在100多页找到目录页也不稀罕），但这也正是它的成功之处。只是在如今网络冲击+金融危机下，美国Vogue也不得不低下高贵的额头，订阅价格走低到1.5美元（一年18美元）。相比之下，我国物价依旧保持坚挺，百姓纷纷表示生活水平不受影响，奢侈品销售业绩继续走俏，时尚杂志依旧牵起明星的小手儿高奏凯歌。

P.S. Anna的女儿颇为可爱：“我不喜欢时尚界，因为里面都是怪人”，不过在其母的调教下，小妮子早去Teen Vogue打工了

相关阅读：『The September Issue』女魔头下凡

『私家观影志』你可以通过Google Reader 、豆瓣9点、鲜果、QQ阅读、有道直接订阅Movie Cafe，Y(^_^)Y

标签：,
发布在 时尚疯人院 | 没有评论 »

『末代王尊』Valentino的退休纪念礼

2009年10月9日，星期五

当诸如H&M、Zara平价快餐时尚横扫城市的各个角落，当LV包包领衔为人民的奢侈品，当Gossip Girl和明星街拍成为杂志的热门、大众的导向，那些高级时装屋就如同泛黄的、布满尘埃的历史之物，随时等候着进入博物馆。对人们来说，他们神圣而老朽，华丽而遥不可及。而时装屋的主人，就如同高级定制时代的最后君主，维系着没落贵族的权力、体面与尊严。37年出生、“20世纪最后一位时装设计大师”的圣·洛朗已经被上帝提前召走；33年生的“时尚大帝”拉格菲尔德早被看做无冕之王；34年生、号称3000年退休的阿玛尼，还有大把的未来等着他——于是，同时代时装界最后一位皇帝头衔便落到了32年生的Valentino Garavani头上。

《华伦天奴：末代王尊》（VALENTINO: The Last Emperor）与其说是为大师树碑立传的纪录片，不如说是为Valentino的“退位”献上的最完美纪念。当穿着Valentino标志红裙的舞者吊着威亚游弋于古罗马斗兽场的上空时，恐怕那些不知华伦天奴和无数山寨华伦天奴有何区别的人们也会因为那个“不可再现的场面”而击节叹赏吧。

撇开YSL、Lagerfeld，就连Viktor & Rolf、Marc Jacobs这些小字辈也早就当上纪录片的主角，时装电影无意实现了品牌推广、大众窥视、导演名扬天下、大师名垂千史的四赢格局。《华伦天奴》不仅参加了包括威尼斯在内的数十个电影节，还在纽约举行了明星云集的首映礼。一个名叫Valentino的意大利小男孩因好莱坞的电影点燃了瑰丽的时尚梦，而今，这位退休了的“末代皇帝”又因电影成为了万众瞩目的焦点。

和[Lagerfeld Confidential]一样，这部纪录片也采用了直接电影（directcinema）的拍摄方式，相对于传统的资料+访谈形式，直接电影有着更多真人秀式的突发和即兴。整个拍摄时间耗时两年，从长达270小时的胶片剪辑而成。和前者相似的是，尽管风景很美，可你看到的只是浮光掠影的窥探和打量，你也许对Valentino的那群坐成一溜的八哥仔印象深刻，却想不起他家的代表性服装（跨时代的代表作还真说不上来）；你或许还能记起Valentino与搭档Giancarlo Giammetti互嘲式的斗嘴，却压根对品牌的变迁一无所知。导演把我们当做通晓时装发展史的达人，而我们所需知道的就是Valentino家的花园城堡有多么迷人，他的假期有多么丰富，有多少名流出席了他的发布会、他的“加冕”庆祝派对和45周年纪念。导演Matt Tyrnauer也不加掩饰地说，“电影讲述了一些很私密的事情，包括我眼中Valentino和Giammetti之间的爱情故事。”

其实Valentino和Giancarlo Giammetti的爱情早就成为过去式，不过这两位黄金搭档几十年的感情已经变得血浓于水。当Valentino的事业伙伴也并不容易，这位君王倔强、单纯、固执，因为某种天才而超凡脱俗抑或遗世独立，他被允许不理其他的朝政，所以生意场和琐碎事就交到了Giammetti的手里。他是最早引领品牌进入成衣时代的人物之一，也是国际品牌授权的先锋，到1980年代，Valentino已覆盖了太阳镜到汽车等多种产品，他还在1989年创立了“Accademia Valentino”艺术展。有时，一个成功的男人背后有时也要一个顽强的男人。

出席Valentino庆典的还有一个更耀眼的男人。当春风满面的华伦天奴君王遇见神气活现的卡尔老佛爷，立刻亲热地拉起小手，快步带起走入“府中”。老佛爷果然是玲珑八面之人，不仅有着非凡的记忆力，那如蜜般惺惺相惜的话语简直比Valentino的墓志铭还要深入骨髓——“别退休，否则我可不会原谅你”、“和我们相比，其他人的服装简直就是垃圾”。相反，某个频频现身的黑胖子每一句谄媚都让人听着来烦，尽管时尚圈本来就是个虚伪的假面派对，但大而无当的恭维仿佛就像上演了一出真实版的讽刺剧。

这场盛大的45周年庆典，总共邀请了1300位嘉宾，也因此吸引了无数媒体的前来。这就像高级时装的本身，它必须攀附名流的大腿，才能获得别人的关注（当然这个群体即是它的主顾），同样的，明星在簇拥它的同时似乎也得到了某种品位和名利的提升。当Valentino拥吻起一位金发美人时，周围嘈杂一片，你却仍听得清记者们此起彼伏地高喊着“Uma”。而Valentino至今念念不忘的，还有向来品味卓著的Jacqueline Kennedy，赢得这位时尚典范的欢心，是他一直以来的骄傲。

华伦天奴的时装，当然不是给普罗大众设计的。只有持着上流社会通行证的人们，穿着这些华贵、浪漫、洋溢永恒女人味的礼服才能充分地体现价值。据说《纽约客》杂志还曾刻薄地讽刺，只要Valentino听到“公主”这个词，两眼就会放起绿光。不过时代不同了，如今高级定制女装的客户如今只剩下2000人，这个产业的命运也变得举步维艰起来。空前绝后的庆典之后，Valentino明智地从宝座上退了下来，否则这个被连续易手的品牌，未来的命运又在何方？今年宣布破产的Christian Lacroix，无疑又为高级时装屋蒙上了一层阴影。

幸而，在金融风暴袭来之前，Valentino选择了最佳的道别时刻，这个虚荣的孩子带着君主的尊贵与辉煌的留恋，不舍地告别了时尚的舞台。

『私家观影志』你可以通过Google Reader 、豆瓣9点、鲜果、QQ阅读、有道直接订阅Movie Cafe，Y(^_^)Y

标签：, , , ,
发布在 时尚疯人院 | 没有评论 »

『The September Issue』女魔头下凡

2009年09月3日，星期四

《九月刊》（The September Issue）记录了2007年[Vogue]九月号的诞生过程，而这本杂志在当时刷新了单本杂志的厚度纪录（九月刊往往是时尚杂志衡量一年广告收益的指标之一）。我们早已熟悉了杂志的主编Anna Wintour，那个穿着Prada、喝着星巴克、即使是屋内也要戴着墨镜的女魔头。而在这部纪录片中，她终于显露了她那浅棕色的双眸，以及并不尖利的牙齿，并展现出触及她内心深处最柔弱的地方：她的孩子。

电影提供了一个全新的视角，让人们重新审视这位穿Prada的女魔头的原型。而它也揭示了温图尔与格蕾丝·考丁顿（Grace Coddington）相互依存的关系，这位有着一头红发的Vogue创意总监瘦削苍白，是杂志的天才人物。两个女人彼此离不开对方，如线梭般穿在一起。对时尚界而言，温图尔这个产业内最有权势的女人自然不可少。但是《九月刊》告诉我们，如果Vogue缺少了Coddington，那这本时尚圣经也就盛名难副了。

68岁的考丁顿曾经是一个模特，在遭遇一场车祸导致面目受创后，她便走到了幕后。1988年的7月的某一天，她与温图尔同时走进了Vogue的办公室。她当然也穿Prada，不过Coddington给人的印象更像是一个优雅的老嬉皮，如同一只的黑色塑料袋漂浮在Vogue办公室的走廊。如果温图尔是教皇（Vogue的编辑从来不叫她老板），那考丁顿就是米开朗基罗，而且每年要刷上12遍西斯廷教堂，她需要面对的有预算（尽管电影拍摄时的确没什么限制）、时尚的预测以及潮流趋势的创造等各个方面的问题。

在纪录片里，我们能偷窥到西耶娜·米勒（Sienna Miller）在拍摄Vogue封面时的场景，自信满满的她在面对温图尔时也变得哆哆嗦嗦。拍摄过《The War Room》的导演R.J. Cutler嗅出了一个好故事，他追随者，寻找出更多两个权势女人之间的冲突例证。比如温图尔对一套需要50000美元的时装大片削减成本，考丁顿会对同事抱怨说，“她已经毁了一半效果。”考丁顿就像一块代表Vogue吸收美丽养分的海绵，而温图尔则是那双挤压海绵的手。邪恶如安娜！

不过等等。作为编辑，温图尔难道就是一个只会简单地挤海绵、让人扫兴的人吗？她自认为果断是她最大的长处，而电影中所展现的她的确具有出色的决断力，被温图尔否决的那张考丁顿喜欢的图片确实过于浮夸而洛可可。尽管格蕾丝闷闷不乐，但最终受益的还是杂志。影片的高潮部分，温图尔要求数码修饰一张漂亮但不符合标准的图片，而考丁顿不同意。这时温图尔的建议似乎更像是在打趣，而不是铁板钉钉的指令，这让摄制组大感意外。

我们所见的温图尔也许就像畅销书里那样能够随心所欲地恫吓他人。不过这位女王确实很会穿衣。只要她有了自己的想法，她就会去改变。Cutler拍下了2007年九月刊制作的全部过程，并在半年之后完成纪录片。镜头还捕捉到杂志里一张考丁顿喜欢却被温图尔撤下的裙子图片，那时杂志已经快被送至报摊。而它最后被保留究竟是为整个故事服务还是温图尔遵从了她得力右手的看法？只有安娜才知道。

P.S. 翻译中可能存在错误和疏漏，请谅解，等看完纪录片之后详说
（文章来源：www.time.com）

『私家观影志』你可以通过Google Reader 、豆瓣9点、鲜果、QQ阅读、有道直接订阅Movie Cafe，Y(^_^)Y

标签：, , , ,
发布在 时尚疯人院 | 4 条评论 »

『YSL』天才的悲剧宿命

2009年06月30日，星期二

《时尚大帝》、《末代王尊》……时尚设计师的纪录片拍得一部比一部豪华炫目，尊称愈来愈让人肃然起敬。四月的时候，各类杂志报纸都一哄而上地做起了时装电影的专题。只不过大师的抬头似乎也像时令蔬果那样跌价不少。

Yves Saint Laurent也是留下过纪录片的，这部His Life and Times拍摄于他告别时装界之际，只是传统得有些生硬枯燥了。除了面对面的采访，工作场景的记录，就是找来老资料陈列一番。要是现在再换个导演，保不准又是一番美轮美奂的“升华”。当然，“升华”过了头，所谓的记录也难免沦落为空洞的花架子。

镜头前的他说话苍缓迟滞，神采甚至不如他高龄的母亲。而他的目光也始终回避着摄像机，从他年轻时便是如此，带着些许的羞怯或是谨小慎微，这是他所认为的最大弱点，只是性格像命运之舵，让人难以轻易改变。不过他的害羞在一定程度上更像一种回避，他害怕别人揣测出真实的心思，因此给予别人的总是仔细斟酌过的回应。曾经的好友Karl Lagerfeld就说形容过他“粗野，好玩”形容过他。

接手Dior之时，Yves Saint Laurent不过21岁，在Dior手下待了五年，绝对算得上少年得志平步青云，能把自己的一切传交给一个年轻人，足以看出Dior对他的欣赏。可四天后，在意大利休养的Christian Dior因心脏病突发撒手人寰。

当时初出茅庐的YSL打扮得干净整洁，散发着腼腆稚嫩的学究气。晚年的他依旧穿着得体，头发梳得一丝不苟，让人无法想象这个看似安静刻板的设计师曾经有过颓靡放纵的，一天抽上百支烟，为戒酒一天喝25瓶可乐……这种自虐式的癫狂状态听上去倒更像发生在个性强烈的Karl Lagerfeld身上的，但实际上Karl要来得顽强自控许多。

面对这一切，“脆弱”总会跳出来成为“天才”的辩护词。不过，最了解Yves的Pierre Bergé应该最有发言权。他是他事业上支柱，也曾是他罗曼史的一部分。如果没有Pierre，Yves很容易成为时装史上闪现一时的流星，当Dior以健康原因解雇他时，对他来说就等于失去了一切。哪怕他有开创自己事业的决心，恐怕也不具备长久掌控公司的体力和动力。毕竟，YSL的世界里几乎只有时装和簇拥他的人群。而Pierre的强势和霸道正好与之形成了完美的互补。就像他说的，Yves是个被宠坏的孩子。自恋是他的一大障碍，他对自己的不满，可能就是他悲剧的根源。一个喜欢普鲁斯特的男人，终其一生都无法走出孤独忧郁的迷局。

纪录片没有触及他生命中的另一个人，那个他爱过、Karl也爱过的Jacques de Bascher。他的出现仿佛是诱惑Yves的撒旦，让他卷入颓然狂野的危险之地（还有邪恶的说法是Karl操纵了这段关系）。但不管如何，那时可怜的Pierre很痛苦，而两人也最终在1976年分了手，不过两人依旧是事业上的搭档，总之Yves离不了他。而Yves和Karl的关系在后期似乎一直处于水火不容的境界。一个说对方的设计“迂腐守旧”，另一个嘲讽“香奈儿小姐在棺材中辗转反侧。”

从整体而言，尽管继承了Chanel衣钵的Karl Lagerfeld至今依旧保持着旺盛的精力和斗志，不过Yves Saint Laurent所留下的革命性设计更经得起时间的考验，他把女性拉开中性风潮，他第一个在T台上使用黑人模特，他把蒙德里安的作品从画作上搬到了时装上……而他与缪斯Catherine Deneuve的合作也一直为人津津乐道。

也许对布努艾尔不公，但说实话，《白昼美人》对我而言时尚意义要远远大过于故事本身，Yves Saint Laurent为Catherine Deneuve设计的戏服堪称一个时代的烙印。诸如双排扣的大衣、漆皮风衣、直筒连衣裙都赋予了优雅的线条和简洁的魅力。YSL设计中流淌的法式精髓，与Dior浓墨重彩的奢华相比，倒更几分Chanel实用经典的色彩。

2002年，“Yves Saint Laurent高级时装设计工作室”在巴黎马索大街5号摘下了招牌，公司总部正式关闭。

就像5 Avenue Marceau 75116 Paris的最后，当时法国最受宠的超模Laetitia Casta在YSL谢幕秀的T台上扔下手中的烟头，用脚碾灭烟蒂。一切尘嚣落定。

『私家观影志』你可以通过Google Reader 、豆瓣9点、鲜果、QQ阅读、有道直接订阅Movie Cafe，Y(^_^)Y

标签：, , ,
发布在 时尚疯人院 | 一条评论 »

『Lagerfeld Confidential』老佛爷，让你无从下手

2009年06月3日，星期三

首先，这个精力无敌充沛的老爷子肯定还不甘于被人当作历史文物去研究。其次，他的身份不胜枚举，他是Chanel和Fendi的首席设计师，同时还设计其他几个品牌。此外你可以称他为摄影师、舞美设计师，他出唱片，他开书店，书店经营着他钟爱的各个领域的书籍：时装、摄影、音乐、文学等等等等。对了，他还为了Hedi Slimane（不，是Dior Homme）在一年减肥42公斤出了本瘦身秘籍。围绕在他光环一圈神秘色彩，他的出生证明上的出生日期是1933年，可对外的却是1938年。他住在17世纪的老建筑，喜欢的却很美式，iPod（也许是全球iPod收藏王者）、百事可乐（不过大师可是要装在水晶杯里喝的）。他和Yves Saint-Laurent这两个曾经的好友居然还有那么一段刻骨铭心简直能改编成耽美小说的纠葛（别想歪了，只是想当年的一段三角恋）。

好了，我该切入正题了。但是我还是不知道老爷子该从哪里说起。这大概也正是Rodolphe Marconi在处理『Lagerfeld Confidential』这部纪录片的症结，一部耗费了三年时间的所谓巨制，既没有戳出一个惊天的秘密，也没有清晰的主线，一切如同变幻的镜头那般支离破碎，像是兴冲冲去看了一次展览，结果发现自己又走马观光的一回，没有任何预想中的震撼与触动，唯一的深刻印象是老爷子十个手指都套满了古董戒指（法语老师在介绍法国风情时所非虚言呐）。导演可能只是想通过纪录片来表达对他的无限仰慕，可是对于主题的设定，他自己也感到茫然。日常的工作场景，珍贵的旧影像资料，大师本人的观点，导演极力去表现客观，却让它陷于不痛不痒的琐碎中。你只是因此知道了Karl把孤独当作最大的奢侈，他是个不折不扣的工作狂人，他那能够看完一页书就撕下一页的果敢，他在采访时的对答如流和强硬老辣的风格。你对他的过去、他的事业、他的方方面面还是懵然不知。

其实Karl Lagerfeld并非纪录片的合适人选，在我看来，纪录片不管是拍人还是拍动物的，它被记录的目的就是要打动你。可惜，碰上Karl这样一块阅历丰富的硬石，导演稍显稚嫩的提问显然无法撬开秘密。一个简单问题就能侃侃而谈老爷子不会掩藏想法，但始终以墨镜为招牌的人，大多倾向遮掩内心的情感，或者说，他们很擅长控制自己的情绪。相比之下，年轻的Rodolphe出的招不是虚泛就是直接，三两下就被已经把人生想得通透把答案握得烂熟的老爷子拆招了。于是，纪录片成为了展示Karl Lagerfeld哲学的89分钟，说实话，它的信息充其量只有半小时的浓缩访谈。倘若你对时尚背后的点滴，或者对老爷子的价值观有兴趣，或是只想膜拜华贵的Nicole Kidman，那花上一个半小时也绝对没损失。当然，Nicole在里面也只是被Karl拍拍照而已。

标签：, ,
发布在 时尚疯人院 | 没有评论 »